Начиная с того времени как появилась первая металлическая труба и по сей день, резьбовое соединение заслужено считается единственным надежным способом среди разъемных вариантов. Способов нарезания резьбы, равно как и инструмента, сейчас существует достаточно, но, несмотря на это, довольно часто начинающий хозяин не знает с чего начать. В этой статье я расскажу, какой инструмент для нарезки резьбы на трубах больше подходит для домашнего использования и собственно как нарезать резьбу своими руками.

Пару слов о том, какая бывает резьба

В теории существует довольно большое количество видов резьбового соединения, но вдаваться в эти дебри я не вижу смысла, ведь большинство этих видов являются узкоспециализированными и по большей части используются в машиностроении, плюс в домашних условиях традиционным инструментом качественно нарезать такое соединение практически не реально.

• Начнем с самого простого. Сама по себе трубная резьба бывает наружная и внутренняя . Здесь мне кажется все предельно ясно. Наружная резьба нарезается с внешней стороны трубы, соответственно внутренняя делается изнутри;
• Также существует правая и левая резьба . Отличаются они направлением накручивания гайки и фитинга (в случае с наружным вариантом) или вкручивания винта (это для внутреннего варианта). В подавляющем большинстве случаев начинающему хозяину нужна правая резьба, это когда гайка накручивается по часовой стрелке. Естественно в левосторонней резьбе гайка будет накручиваться против часовой стрелки;

• Еще резьба различается в зависимости от целей эксплуатации, самыми распространенными здесь являются:
  1. Крепежная резьба – считается одной из наиболее прочных, но она актуальна для соединения болтами, в трубах этот вариант встречается реже;
  2. Так называемая ходовая резьба , нам вообще не интересна, она используется исключительно в машиностроительном направлении;
  3. Коль уж мы говорим о трубах, а в домашних условиях это, как правило, водопровод и отопление, то нас интересует крепежно-уплотнительный вариант резьбы . Такое соединение рассчитано на плотную, стыковку. Зачастую любое домашнее приспособление для нарезки резьбы на трубах рассчитано именно на этот вариант.

• Еще следует учитывать шаг нарезки резьбы . Под этим термином подразумевается расстояние между вершинами конусов. В нашей великой державе принято прямое измерение шага, то есть указывается точное расстояние между витками в миллиметрах. В западной классификации можно встретить косвенное измерение шага, это число витков на фиксированную размерную единицу;
• Также существует параметр, именуемый глубиной резьбы . Это размер зуба, то есть расстояние от его вершины до основания. Считается, что чем оно больше, тем соединение плотнее и крепче;

Конфигурация зуба при нарезке резьбы может быть разной, но в домашней сантехнике в подавляющем большинстве случаев вы встретитесь с зубом в виде равнобедренного треугольника.

• Когда вы собираетесь приступать к работе, прежде всего, нужно разобраться, какая система измерения вам нужна . Дело в том, что существует метрическая и дюймовая система, чаще у нас встречается метрическая, но в случаях с импортной сантехникой можно попасть и на дюймовое измерение:
  1. В метрической системе все параметры указываются в миллиметрах. Зуб в разрезе имеет вид равнобедренного треугольника с углом 60º. Как правило, она идет с меньшим шагом;
  2. В дюймовой системе все размеры сопрягаемых деталей указываются в дюймах (1 дюйм равен 25,4 мм). Как раз здесь, шаг может задаваться количеством витков на один дюйм. Форма зуба в дюймовой такая же, только угол 55º. Зачастую профиль у дюймовой резьбы крупнее и шаг больше. Многие утверждают, что такая резьба крепче, но лично я большой разницы не заметил.

В таблице я собрал характеристики некоторых распространенных моделей.

Чем и как нарезать резьбу на трубах

На самом деле в домашних условиях вариантов не так много и инструкция зачастую похожая, но мелкие нюансы все же существуют.

В теории, для того чтобы получить самый качественный результат нужен токарный станок для нарезки резьбы на трубах. Но токарный станок вещь дорогая и в домашних мастерских встречается редко. Плюс такая исключительная точность и чистота в обычных условиях не нужны, поэтому дальше мы будем говорить о более доступных и простых вариантах.

Старые добрые плашки

Плашки заслужено считаются самым распространенным приспособлением для нарезки наружной резьбы не только на трубах, но и на любых стержнях цилиндрической формы. Цена одной плашки сейчас стартует от 68 рублей, но брать поштучно их не выгодно, здесь есть смысл приобрести хотя бы минимальный набор для нарезки резьбы на трубах. В стандартный вариант входят ходовые размеры плашек, плюс плашкодержатель для работы.

В нашей стране конфигурация плашек, как впрочем, и любой инструмент, классифицируется согласно ГОСТ. При выборе не лишним будет обратить внимание на наличие подобных обозначений.

Так плашка для круглой резьбы делается по ГОСТ 13536-68, коническая резьба ГОСТ 6211-81, метрическая резьба ГОСТ 9150-81, дюймовая резьба ГОСТ 6111-52, цилиндрическая резьба ГОСТ 9740-71.

В импортных изделиях ссылки на наш ГОСТ может и не быть, в этом случае нужно обращать внимание на марку стали из которой изготовлены резцы, зачастую такая маркировка наносится прямо на плашку. Так для трубы из обычной стали и цветных металлов подойдет «Р18» или «Р9». А вот для работы с нержавейкой уже понадобятся легированные, инструментальные марки стали, такие как «ХВСГ» или «9ХС».

Собственно сами плашки бывают двух видов:

1. Обычные круглые делаются из цельного металла и имеют четко фиксированные размеры, каждая плашка предназначена для нарезки только одного диаметра резьбы. Они наиболее удобные и долговечные;
2. Раздвижные плашки их еще называют лерками, состоят из двух отдельных резцов, которые вставляются в специальный регулируемый плашкодержатель. Хотя на первый взгляд такой инструмент может показаться универсальным, покупать его я вам не советую. Во-первых, в монолитной плашке есть минимум 4 резца, а в раздвижной только 2. А во-вторых, раздвижной плашкодержатель вещь ненадежная, он со временем «разбалтывается».

Система фиксации плашек предельно проста. По периметру плашкодержателя есть фиксирующие винты. Торец любой плашки оборудован специальными углублениями и пазами, в которые и входят эти винты. Как только зафиксируете плашку, она считается готовой к работе.

Кроме того, плашки бывают черновые и чистовые. Черновой вариант предназначен для первичного «прогона», здесь снимается порядка 70% металла. При чистовой обработке зачищаются остальные 30% и резьба доводится до идеального состояния.

Прежде чем приступать к нарезке, трубу нужно подготовить. Дело это не сложное. Для начала следует ровно, то есть строго перпендикулярно оси трубы отрезать край.

После этого, вся планируемая длина нарезки должна быть зачищена до металлического блеска. Не столь важно, чем вы будете зачищать трубу наждаком или напильником, главное чтобы она «сияла».

Для проведения любой подобной работы нужна смазка. Причем наносить ее нужно как на саму трубу, так и на резцы плашки. Классическая инструкция рекомендует использовать строго машинное масло.

Но из личного опыта скажу, большого значения это не имеет. Смазывать можно чем угодно, «веретенкой», солидолом, отработкой машинного масла и даже салом или подсолнечным маслом.

Далее трубу нужно как-то зафиксировать. Прекрасно если есть тиски, если же их нет, то можно использовать струбцины. В сложных условиях подойдет даже газовый ключ, но навесу, без сноровки, работать будет тяжеловато.

Перед тем как «насадить» плашку на край трубы, с этого самого края нужно будет снять напильником фаску. В противном случае вам будет сложно зацепиться, да и резьба может пойти криво.

Все, что нужно было, вы сделали, теперь можно приступать непосредственно к нарезке резьбы.

Для этого надеваете плашку на край строго перпендикулярно трубе и с легким нажатием начинаете проворачивать в нужную строну плашкодержатель. Для правой резьбы — по часовой стрелке. Для левой наоборот. Если инструмент качественный, он сразу зацепится.

При нарезке любой резьбы используется одна и та же схема. Провернув инструмент на 2 – 3 оборота вперед, нужно открутить один или хотя бы половину оборота назад. Это необходимо для того, чтобы сбить стружку, в противном случае вы испортите инструмент.

Вот примерно так нарезается резьба при помощи плашки. Когда вы дорезали до планируемой точки, я рекомендую еще пару раз прогнать плашку по всей длине, а после этого удалить остатки стружки и еще раз смазать. Далее можно попробовать навернуть гайку или фитинг.

Что такое клупп и как им работать

Клупп или как еще его называют некоторые несведущие граждане — клуб для нарезки трубной резьбы это, в сущности, современная модифицированная модель плашки. На данный момент разделяют две разновидности подобного инструмента. Первая это клупп с электроприводом, второй вариант чисто ручной. Но отличаются они не только наличием электропривода, между ними есть еще разница в назначении и сфере эксплуатации.

Электрическая модификация вещь весьма удобная. Здесь не требуется особых усилий, все предельно просто, надел направляющую гильзу на конец трубы, выставил режим работы и нажал кнопочку. Аппарат сам за тебя сделает всю работу. Но не все так нарядно как кажется.

Во-первых, цена на такое удовольствие стартует примерно от 33 тысяч рублей. И что более печально, такой объемной штукой далеко не везде можно подлезть. К примеру, линии, идущие близко к стене из-за большого размера головки ему не доступны. Лучше всего электрический клупп подходит для серьезных объемов при монтаже новых трасс, где есть возможность зажать заготовку в тиски и спокойно работать.

Существует 2 разновидности подобного инструмента это №1 и №2. Первый номер это мобильный переносной электрический клупп, который может работать с трубами диаметром до 40 мм. Второй вариант предназначен для работы с трубами от 40 мм, до 2 дюймов, как вы понимаете габариты там уже совсем другие, по сути это небольшой станок для нарезки резьбы на трубах.

Ручной клупп в цене уже более доступен, одна головка здесь стоит прядка 700 рублей, а ходовой набор для нарезки резьбы на трубах стартует от 14 тысяч. В стандартной комплектации помимо самих нарезных головок есть так называемая трещотка с разборным, удлиняющимся рычагом. Сама трещотка оборудована механизмом переключения, для наворачивания режущей головки в ту или иную сторону.

Ручной механизм также как и его электрический собрат имеет две модификации, №1 может нарезать резьбу от половины дюйма, до дюйма с четвертью. Вторым номером уже можно нарезать резьбу до полутора, а иногда даже до двух дюймов, правда попотеть придется изрядно.

Отдельно хочется сказать про сменные насадки для клуппов. В отличие от обычных плашек, в них есть такое полезное приспособление как направляющий патрубок.

По сути это всего лишь кусочек тубы с диаметром чуть более рабочего. Но с ним, даже если труба обрезана не совсем ровно, резьба в любом случае будет нарезана четко и ровно. Правда, потом могут возникнуть проблемы с наворачиванием гайки.

Кроме того, подавляющее большинство насадок для клуппа разборные. Если вы снимите верхнюю крышку, то обнаружите четыре сменных резца. И купив один раз такую насадку, вы можете легко менять поврежденные резцы, что обходится значительно дешевле, нежели покупать новую, цельную плашку.

Технология нарезания резьбы клуппом примерно такая же, как и обычной плашкой. Вначале смазываем трубу и сам режущий механизм. После этого нужно проверить направление, установленное на фиксаторе трещотки.

Как я уже упоминал, на трещотке есть фиксатор с кольцом и стрелочкой. Так вот эта стрелочка указывает на направление нарезки.

Далее зачищаем трубу, снимаем с нее фаску, надеваем направляющий патрубок, слегка прижимаем и начинаем нарезку. После двух оборотов, берем за кольцо фиксатора, подымаем его и поворачиваем на 180º, так чтобы стрелочка указывала в другую сторону. Это нужно чтобы провернуть головку на пол-оборота назад, для снятия стружки.

Затем переворачиваете головку фиксатора обратно и нарезаете резьбу дальше. И так пока не закончите. В электрическом варианте все намного проще, там для изменения направления вращения нужно всего лишь переключить тумблер.

Если инструмент новый и зубья острые, то резьба может получиться просаженная. Страшного здесь ничего нет, просто придется больше намотать фум-ленты или пакли.
Гораздо хуже если витки будут недорезанные, в этом случае есть реальная возможность повредить резьбу фитинга.

Нарезка внутренней резьбы

Сказать честно, если вы смогли нарезать наружную резьбу, то внутренняя нарезка для вас не составит практически никакого труда. С точки зрения бюджета, по сравнению с наружными видами, это средний вариант. Цена на нормальный метчик составляет примерно 300 – 400 рублей, к ней нужно добавить еще стоимость воротка, порядка 150 – 200 рублей.

Действия здесь аналогичные. Так как изнутри трубы крайне редко окрашиваются, без этапа зачистки вполне можно обойтись. Но смазывать поверхность и метчик в любом случае придется.

Что касается фаски, то по правилам она снимается обычным круглым напильником. Но лично я никогда этого не делал, метчик и так никуда не денется, ему в трубе попросту деваться некуда.

Но здесь желательно чтобы вы использовали именно пару, то есть черновой и чистовой метчик. В черновой модели конец, более скошенный и он легко цепляется за стенки трубы. Погнать по резьбе чистовой метчик и сделать резьбу идеальной еще проще.

Дабы вам было легче разобраться с маркировкой на метчиках, я составил таблицу соответствия наиболее ходовых моделей.

И не забудьте, что техника нарезки внутренней резьбы ничем не отличается от наружных аналогов. Те же самые 2 – 3 оборота вперед и пол-оборота назад, для снятия стружки.

Вывод

Как видите нарезать какую-либо резьбу на стандартной металлической трубе не особенно сложно. На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме нарезки различных видов резьбы. Если же у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!